編者按：本文來自微信公眾號 餐企老板內(nèi)參（ID：cylbnc），作者： 內(nèi)參君，編輯：內(nèi)參君，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

砂鍋品類，過氣了？

秋冬季將至，誰還在吃砂鍋？

一位二手設(shè)備回收商告訴內(nèi)參君，“今年砂鍋類門店沒有明顯的批量倒閉，偶爾會有倒閉。”后面他又又補(bǔ)了一句，“早就沒什么人開了，過氣太久了。”

企查查顯示，截至2025年8月12日，搜索關(guān)鍵詞“砂鍋”相關(guān)企業(yè)新增注冊6709家，而在2024整年新增數(shù)量為15174家，按照現(xiàn)在的新增速度，要想追上2024年，意味著在接下來的四個半月里開出8000余家砂鍋企業(yè)，顯然不現(xiàn)實(shí)。

從單月企業(yè)增速來看，2024年3月至12月，全部超1000家，對比來看，今年不止每個月同比去年數(shù)量大幅降低，現(xiàn)在僅有兩個月的注冊量在1000家以上。

另一邊，砂鍋菜已經(jīng)出現(xiàn)閉店，比如，內(nèi)參君在抖音平臺上刷到了許多近期關(guān)于打牙砂鍋閉店、轉(zhuǎn)讓的視頻信息。另外還有一位網(wǎng)友在社交平臺上發(fā)布了一則【長清大學(xué)城暑期商家換血】的帖子，其中提到打牙砂鍋門店已經(jīng)撤場，在他看來，砂鍋品類是一陣風(fēng)，吃過3家砂鍋，都比較難評，油大不入味。如果一家餐館被顧客評價難吃，大概率會以失敗告終。

而據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，打牙砂鍋是加盟連鎖品牌，據(jù)說一年時間在全國開出超200家店，而在品牌抖音官方賬號里也明確標(biāo)有：打牙砂鍋全國開設(shè)連鎖店超211家的信息。不過在大眾點(diǎn)評上，內(nèi)參君數(shù)了一下該品牌正常營業(yè)的門店大約有36家。

似乎，砂鍋菜已經(jīng)走下坡路了。

砂鍋菜，模式正在“細(xì)分”

實(shí)際上，2025年的砂鍋菜，正在經(jīng)歷細(xì)分。

其一，注重堂食和正餐，人均價格60元左右。以陶德砂鍋和海底撈旗下砂鍋?zhàn)悠放啤緩那坝∠铩g聚砂鍋菜】為代表。【從前印巷】主打“高質(zhì)價比、留住煙火氣”的歡聚體驗(yàn)，招牌菜如彩云之南汽鍋雞、川渝椒麻翹嘴魚、燒椒豆花牛柳、辣椒炒黑豬肉、蒜蓉粉絲蝦等，目前在重慶和杭州分別開出1家和2家門店，杭州門店里特意推出專為杭幫口味定制的棗香紅燒肉。

其二，砂鍋快餐，堂食+外賣，人均20-30元左右。內(nèi)參君發(fā)現(xiàn)，快餐連鎖品牌【谷田稻香】在去年嘗試轉(zhuǎn)型做砂鍋菜，但是一直被質(zhì)疑使用預(yù)制菜的谷田稻香，即便是押注砂鍋菜，目前來看僅限于是豐富了菜品體系，至于品牌口碑的提升似乎沒有太大意義。

內(nèi)參君在點(diǎn)外賣時發(fā)現(xiàn)砂鍋菜外賣商家數(shù)量有所增加，其中北京一家名為【砂鍋婆砂鍋下飯菜】最為常見，公開信息顯示，這是井格火鍋旗下的砂鍋菜子品牌，近一年開店速度也比較快，大概有近60家。砂鍋菜做外賣看似和現(xiàn)炒菜一樣，但是人們選擇燉煮形式的砂鍋菜，吃的就是鍋氣，而當(dāng)本應(yīng)該熱氣騰騰的砂鍋菜裝在外賣塑料盒里后，冷下來的菜品在口味上有點(diǎn)難言。

其三，砂鍋+酒館模式，是2025年在砂鍋菜基礎(chǔ)上流行的創(chuàng)新模式，武漢的滿小二砂鍋酒肆，是一家主打砂鍋與酒飲融合的特色餐廳，有砂鍋古法壇肉、砂鍋云南油燜雞、砂鍋麻醬牛肉等菜品，提供特色酒水等；曾經(jīng)率先火爆成都的【肖婆婆砂鍋菜】，上海門店升級為了砂鍋酒肆模式。

從器皿到品類，砂鍋菜為啥難以真正實(shí)現(xiàn)價值跨越？

砂鍋菜是熱鬧的，也是有市場價值的，毋庸置疑。但除了個別如“羅媽砂鍋”這樣的百店連鎖品牌外，砂鍋菜始終沒有跑出寡頭與“價值感”。

百搭的砂鍋菜，有鍋氣、好吃又實(shí)惠，但究其原因，內(nèi)參君認(rèn)為砂鍋菜始終“賣不上價值”，本質(zhì)上或許正源于品類的這些“優(yōu)勢”。

其一，口味百搭，砂鍋乘萬物。但“萬金油”也意味著“沒啥大特色”，消費(fèi)者認(rèn)產(chǎn)品不認(rèn)品牌。

對于砂鍋這個器皿以及砂鍋菜整個品類來說，本身并沒有強(qiáng)烈的地域和品類限制，可以說“萬物皆可砂鍋菜”，無論是南北方菜系，還是茶飲烘焙，都能通過砂鍋的形式做創(chuàng)新。但這也導(dǎo)致消費(fèi)者只認(rèn)“砂鍋”，不認(rèn)品牌，導(dǎo)致砂鍋品類中很多品牌難以形成自己的絕對差異化優(yōu)勢。

與此同時，傳統(tǒng)砂鍋菜的制作工藝和食材選擇也相對固定，標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，出餐效率高，但這也導(dǎo)致砂鍋菜菜品容易被復(fù)制和模仿。許多品牌的砂鍋菜在食材、制備方法、產(chǎn)品味型等方面十分相似，缺乏獨(dú)特的差異化賣點(diǎn)，同質(zhì)化問題嚴(yán)重。

說白了，當(dāng)下很多消費(fèi)者在談到砂鍋菜的選擇時，都表示：你家有砂鍋，別人家也有砂鍋，都是砂鍋里“煮菜”，誰家便宜、誰家好吃，我就去誰家吃。誰家都沒有絕對的“價值吸引力”。

其二，認(rèn)清砂鍋菜的價值不在于“表演”，供應(yīng)鏈成熟反而成了“砂鍋菜是預(yù)制菜”的證據(jù)。

2024年，熱度持續(xù)飆升的砂鍋菜，遇到了一個更大的“麻煩”，被質(zhì)疑是預(yù)制菜。一些品牌用砂鍋器皿表演“現(xiàn)場感”，但假的就是假的，消費(fèi)者一時模糊買賬，但久了也不愿意為智商稅買單?！氨硌荨钡膬r值大打折扣。

這種“表演秀”讓本就主打“煙火氣”，在“反預(yù)制菜情緒”下誕生的砂鍋菜品類，遭到沉重一擊。

盡管砂鍋菜通?，F(xiàn)炒現(xiàn)做，但由于出餐速度較快，經(jīng)常被消費(fèi)者質(zhì)疑為預(yù)制菜，某種程度上來說，供應(yīng)鏈成熟反倒成了讓砂鍋菜被視為“預(yù)制菜”的關(guān)鍵“證據(jù)”。

越來越多的質(zhì)疑，讓很多扎實(shí)做砂鍋菜的品牌也被扣上“預(yù)制菜”的帽子，進(jìn)而拉低品牌價值感。

圖源：小紅書

其三，品類定位模糊，網(wǎng)紅色彩太濃厚，反倒泯滅砂鍋菜的“真正價值”。

流量時代，不少砂鍋菜品牌開始追求網(wǎng)紅色彩，通過打造網(wǎng)紅打卡點(diǎn)、設(shè)計(jì)夸張的裝修風(fēng)格、利用網(wǎng)紅營銷等方式吸引流量。但這些行為往往只是短期吸引消費(fèi)者眼球，例如上文提到的一些砂鍋酒吧，雖然在社交平臺上爆火一時，靠氛圍感吸引不少消費(fèi)者打卡，但如果忽視了產(chǎn)品本身的品質(zhì)和消費(fèi)者的復(fù)購需求，一輪打卡散去，恐一地雞毛。

一位消費(fèi)者在社交平臺上直言，“砂鍋菜就是好吃實(shí)惠，能在我很餓的時候填飽肚子，吃得滿足，就已經(jīng)很好了！實(shí)在不需要花里胡哨。”

在這一發(fā)言下，很多消費(fèi)者表示認(rèn)同，“砂鍋菜如果都整一堆洋文洋墨水，那吃都不用吃，一定是智商稅?！?/p>

對于砂鍋菜這樣本身就“扎實(shí)、實(shí)惠”的品類來說，“不上價值”不一定會沒有價值感，但“強(qiáng)上價值”一定會喪失真正的價值感。

冷靜下來的砂鍋菜，回歸“好滋味”，回歸“一道菜”

轟轟烈烈的砂鍋菜，在經(jīng)歷了大風(fēng)口的“盛世繁華”之后，似乎冷靜下來了。

每個餐飲品類，從萌芽到大火，再到“全品類沾親”，最后回歸理性，總有一個類似的周期。

很顯然，砂鍋菜在這個周期中，正被“架在火上烤”。

這個賽道，目前至少還面臨幾個明顯的挑戰(zhàn)，一是規(guī)模化的企業(yè)，依然數(shù)量不多；二是砂鍋菜門檻低容易被模仿，特別是加盟市場魚龍混雜，也給品類的發(fā)展帶來了一些“干擾項(xiàng)”；三是砂鍋的價值始終難以突圍，陷入“雞群熱鬧，鳳凰難飛”的境地。

無論頭部如何加碼、無論腰部品牌如何創(chuàng)新，砂鍋菜這個樸素的、誕生于草根的品類，終將回歸到餐飲的大邏輯里尋找價值——吃飽、吃好，一道有鍋氣、有滋味的熱菜。

“對于很多人來說，砂鍋菜就是兒時的記憶，那些藏在邊邊巷巷的夫妻小店，老板煮砂鍋，老板娘在后廚切菜。砂鍋給人的印象就是接地氣、實(shí)惠，而不是硬要把它升級成一個漂亮飯甚至bistro。換句話說，顧客需要的是‘在保留實(shí)惠、鍋氣’的前提下，進(jìn)行品質(zhì)的升級。你還得是那個熟悉的砂鍋。”一位業(yè)內(nèi)人士評論道。

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