編者按：本文來自微信公眾號 秦朔朋友圈（ ID：qspyq2015），作者： 何菲，創(chuàng)業(yè)邦經授權轉載。

我重視每個農歷新年開工后的第一杯咖啡。喝什么，在哪兒喝，和誰喝，仿佛都決定了這一年的調性和走向。

記得2023年正月初八，我喝了開工后的第一杯咖啡，在“1927.魯迅內山紀念書局”，買了一本《魯迅信札藏箋》和日式咖啡“朝花夕拾”。

這杯灑著茉莉和梔子花干花的拿鐵，讓我有了春節(jié)里獨處片刻的愜意，甚至還得瑟起來，發(fā)了個朋友圈：年過到這會兒，很多片段開始屬于自己。

而2024年春節(jié)后第一個工作日，15:30，四位友人同事齊刷刷坐進總部大院的COSTA咖啡店。上一次在這兒相聚是小年夜，跨過春節(jié)，其實沒隔幾天，仿佛分開很久。一人一杯熱美式，問店員倒了一小杯冷鮮奶，每人紙杯里倒一點，然后碰杯。新一年，有這杯咖啡的儀式感，就算開始了！

這樣一小時左右的相聚，是日常生活的糖果。有人計算過，如果人平均一生的壽命是78歲，留給自己真正的時間僅僅9年。而人到中年，屬于自己的時光更是被切割得細碎。難怪這些年有那么多一天之中雷打不動兩杯咖啡的人，這不僅是生理需要，更是精神依賴。

咖啡時間創(chuàng)造了無數(shù)碎片式快樂的連綴接續(xù)，于是才彌足珍貴吧。

01

據(jù)本屆上海國際咖啡文化節(jié)上發(fā)布的《2024中國城市咖啡發(fā)展報告》最新披露的數(shù)據(jù)，2023年上?？傆嬘?553家咖啡館，比2022年增加了1023家。遠超紐約、東京、倫敦和巴黎，是全世界咖啡店數(shù)量最多的城市。而承辦本屆上海國際咖啡文化屆的友人，本周還給了我兩個文創(chuàng)“上?？Х缺薄?/em>

在上海6300多平方公里范圍內，平均每平方公里有約1.5家咖啡店。作為上?？Х鹊甑鼐芏茸罡叩某菂^(qū)，截至2023年11月，黃浦區(qū)咖啡店數(shù)量達509家，黃浦區(qū)人均咖啡年消費量為40.95杯，平均每平方公里擁有24.81家咖啡店。這意味著站在黃浦區(qū)的任何位置，直線150米范圍內就有一家咖啡店。

而上?？Х鹊昝芏茸罡叩慕謪^(qū)是靜安區(qū)的南京西路街道，每平方公里逾60家。

在我生活的新華路街道，也星羅棋布著各種維度的咖啡館，上海的第一個咖啡戲劇節(jié)，也在街道轄區(qū)內的上生新所哥倫比亞花園。

凱田路是這一帶最年輕的馬路，坐落于原上鋼十廠改造而來的商貿片區(qū)長寧國際，將這個CBD一分為二，極具金屬質感，是一條少為人知卻臥虎藏龍的咖啡街。

衡山路的店開開關關，能堅守風格獨樹一幟不盲從的店寥寥。26歲的凱文咖啡館在2023年3月正式關門，這讓很多上海人惆悵不已。這家老派而風雅的咖啡館有我這代人的很多記憶。見證了上?？赡茏詈玫哪耆A。最后一次去凱文咖啡時，我破天荒在咖啡里加了一袋糖。

值得欣慰的是，暫別一年后，在凱文公寓底樓凱文咖啡的原址，又開了一家相近調性的咖啡館，名字里也包含“凱文”，似乎是凱文咖啡轉世而來。這倒也平常，不平常的是，這件小事，竟不期然上了上海本地的官方媒體。

02

不久前我去北京。下午辦完正事，離晚餐還有一段時間。正是可以歇歇腳發(fā)發(fā)呆刷刷微信的咖啡時段。也許是記憶偏差，我記得之前雍和宮大街上有一家星巴克，這次怎么也找不到了。走了一站多地，才看到有一家肯德基。

胡同里也沒找到咖啡館。有鹵煮店，爆肚店，烤串店，網紅肥腸店，牛肉面店，煙雜店……卻沒有咖啡館。

又一日，友人來約我吃晚餐。我們從建國門外大街刷步到國貿二期，帝都最繁華現(xiàn)代化的CBD，建筑恢弘，橫平豎直的馬路是上海的兩倍寬，但咖啡館的密度在我這個魔都人眼中很低。

我一路走一路想，如果只能選一樣東西喝，可能北方人喝酒，南方人喝茶，上海人喝咖啡。習慣了有9553家咖啡館和不計其數(shù)的便利店的上海生活，去哪兒都覺得少了點咖啡香。

在帝都的國貿頂層，小200一杯的咖啡我實在點不下去手，盡管花的是友人的錢?？Х燃葻o稀有性，也談不上文化價值，超高的溢價，交的都是智商稅。上海人固然講情調，但同樣注重商業(yè)邏輯。

在我看來，帝都仍是五分權貴五分鄉(xiāng)土的，上海則是市民化和生活流的。

其實帝都咖啡館并不少，可能因為它太大太宏闊了。在《2024中國城市咖啡發(fā)展報告》中，主要咖啡城市門店數(shù)據(jù)顯示，廣州、北京、深圳、成都分列我國城市排名的第2至5位。

至2024年3月，國內連鎖咖啡門店共計52308家。排名前十的分別是：瑞幸、星巴克、庫迪、幸運咖、滬咖、Manner、北美傳奇、春萊、挪瓦、M stand。中國人均年咖啡消費量從2016年的9杯，上升至2023年的16.74杯。

2022年12月底，病毒轉陰后，我初次出門，是去了漢口路申報館大樓的THE PRESS。味覺遠未恢復，嗅覺暫且遲鈍，但我仍覺得需要堂飲一杯咖啡，銜接過去、當下與未來。

1875年11月10日的《申報》中，coffee第一次被譯為“咖啡”（當時有加非、卡啡、磕肥等各種譯名），也是《申報》與咖啡有緣。在這間兼營咖啡的西餐館，我喝最苦的咖啡，吃最甜的蛋糕，給甘苦交融的2022年劃一個句號。

｜“渴則飲以濃茶，如有咖啡茶則更好”

03

作為國內咖啡氛圍最濃厚的城市上海，咖啡是剛需，是生活習慣和日常，是幾步路就能到的公共空間，是上海人血液里的氧。

上海人是泡在咖啡里長大的。每天，好友在我們的七人小群里召喚“下來咖啡啦”，有時湊巧在一起，我們會在我們的“夜東京”相聚吃咖啡，有時會在群里各曬一杯當天的咖啡。

兒子在讀小學中高年級時，假期里已與同學小伙伴相約咖啡館了，對摩卡、拿鐵、澳白、手沖等如數(shù)家珍。如今讀初二的兒子和伙伴們則更喜歡買杯咖啡邊走邊喝，據(jù)說“10后”年輕人都更接受這種隨意模式。

同事間若誰發(fā)生了什么好事，比如評上職稱、獲得先進、光榮退休等等，最起碼是要請客喝咖啡的，這是慣例。

如果發(fā)生矛盾，需要溝通，也是相約喝杯咖啡。沒有一杯咖啡壓不下去的明火，如果有，那就兩杯。而單位總部園子里也有COSTA咖啡館、機器人咖啡機、便利店咖啡等多梯度的咖啡售賣場所。

上海大大小小咖啡館里坐著的不僅是時尚男女，更有不少爺叔阿姨?？Х瑞^是都市人短暫出離現(xiàn)實的最方便去處，是不必作表情的地方，是永遠的舒適圈。

再無聊的人，因為每天的一兩杯咖啡，也似乎有了靈魂的寄放之處和精神世界的自融自洽。

記得2022年上海疫情嚴重即將全域靜態(tài)管理時，絕大多數(shù)獨立咖啡館早已打烊，我溜達到武康路興國路淮海路交叉口的星巴克。在能看到武康大樓的地方喝杯摩卡，春天就不那么苦澀緊張了吧。

店里溫煦，人也并不少。坐了片刻，看到兩位女警沿街走進咖啡館，我以為疫情要封店，下意識端起咖啡準備快速撤離，只聽見一位女警說，今天營業(yè)伐？阿拉買兩杯咖啡。

上海人，無論何種職業(yè)，無論何種境遇下，喝咖啡都是慣性和本能啊。

毫無疑問，上海是對咖啡有著最高認可度和依賴度的中國城市之一。咖啡文化與上海淵源深厚，脈絡清晰?？Х任幕闹鹘遣⒉恢挥锌Х?，更有咖啡館，有這座城市支持實體店良性發(fā)展的善意和魅力。

04

1843年，上海開埠，咖啡便作為舶來品之一涌入長江門戶。

1853年，英國藥劑師勞惠霖開在花園弄1號的老德記藥店，是上海最早提供咖啡售賣的場所。

19世紀60年代外國人在上海創(chuàng)辦的飯店、俱樂部等場所中大多附設了咖啡室，上海市民也逐漸接受了這種口感酸苦能提神的棕色“神藥”帶來的西式生活方式。

1886年，當時作為公共租界的虹口出現(xiàn)了第一家獨營咖啡館——虹口咖啡館，面向航海人員開放。

1909年，朱文炳的《海上竹枝詞》中描寫咖啡的詩句很是形象：“卡啡何物共呼名，市上相傳豆制成。色類沙糖甜帶苦，西人每食代茶烹。”

而中國最早的西餐烹飪書籍《造洋飯書》中，提到洋人餐后飲咖啡有助消化，并將咖啡翻譯為“磕肥”，讓人望文生義咖啡能燃脂減肥。

20世紀二三十年代的上海，營業(yè)性咖啡館大量出現(xiàn)。戰(zhàn)爭直接導致了寓居上海的外僑人數(shù)激增。公啡、上海、光明、沙利文、卡爾頓、惠而康、DD’S等都是舊上海著名的咖啡館，它們在當時的文藝作品及老照片中頻頻出現(xiàn)。

開咖啡館的中國人以廣東人為主，外國人則多為俄、日、法、意僑和猶太人。據(jù)記載，到20世紀20年代中期，霞飛路（今淮海路）的咖啡店已達125家。

這些咖啡館在中共黨史中也有著特殊的一筆，因為咖啡館多在租界，能為革命工作起到特殊掩護作用。魯迅、丁玲、夏衍、田漢、柔石等經常去的公啡咖啡館就在今天的四川北路多倫路轉角。魯迅日記里也曾多次出現(xiàn)類似“午后同柔石往公啡喝咖啡”的記錄。

當年魯迅與左聯(lián)領導成員、地下黨代表秘密接頭聚敘的地點經常設在公啡咖啡館二樓包間，1929年左聯(lián)第一次籌備會就在此舉行。而舊日霞飛路上的DD’S也是郁達夫、徐志摩、徐悲鴻等社會名流經常出沒之處，地下黨人常在此傳遞情報。

因為價格不菲，當時上海只有文人墨客、中產及以上人士以及間諜才能時常出入咖啡館，這方雅致摩登的空間也是他們的第二客廳。郁達夫一晚可跑三五家咖啡館。留學法國的邵洵美、徐志摩等，更將咖啡館視為都市摩登生活的象征。

魯迅先生有句名言：“哪里有天才，我是把別人喝咖啡的工夫都用在了工作上。”不過魯迅究竟還是喝咖啡的。很多作家與咖啡館的關系比與出版社的關系還要密切。有句名言，“我不在咖啡館，就在去咖啡館的路上”。巴爾扎克也曾說“三萬杯咖啡將是我人生的句點”。

05

1937年上海淪陷。孤島時期的上海，咖啡館亦出現(xiàn)畸形的繁榮。俄僑和猶太人最佳的謀生手段就是咖啡館。歷經百年浸潤，咖啡文化已然深入上海人的骨髓，至1946年，上海能提供咖啡的場所就已超過500家。

在日常生活中，上海牌咖啡是老上海再親切不過的味道，很多老上海人是從小聞著鋼盅鍋煮咖啡的香味長大的，工具還有紗布、濾紙等，配料有牛奶、奶油、煉乳、冰激凌等。

1949年直至改革開放這30多年時間里，據(jù)說中國任何一家咖啡店里飄出的咖啡香都來自上?？Х葟S。

上海咖啡廠的前身是成立于1935年的德勝咖啡行，主要以進口生豆焙炒、拼配、現(xiàn)場研磨、燒煮為特色，咖啡制品以C.P.C注冊商標銷售給上海的西餐館、咖啡館等，產品還出口香港，是老上海海派咖啡的代表作，同時還設有門店德勝咖啡館可供堂飲和零售。

20世紀50年代末公私合營后，德勝咖啡行改為上海咖啡廠，成為中國咖啡產品生產與出口的第一家專業(yè)企業(yè)，一度包攬了全國各賓館、咖啡館的咖啡，留下了無數(shù)國民記憶。

前不久在延安西路散步時，閨蜜說她小時候每當走到這一帶，都會聞到咖啡飄香，蔓延好幾里，當年上海咖啡廠就在這一帶。

物質極度匱乏的年代，上?？Х葟S一度發(fā)明了由下腳料咖啡豆與糖粉壓實烘干后制成的咖啡茶，這與上海人發(fā)明的假領子有異曲同工之妙。

有很多年，一聽227克的鐵罐咖啡三元五角，在當時幾十元工資的上海工薪族眼里仍是高雅生活方式的符號。

改革開放后中國速溶咖啡市場崛起。記得上世紀80年代末、90年代初，雀巢咖啡是城市家家戶戶玻璃櫥里的輕奢標配，速溶咖啡一度成了2000年以前大眾日?？Х壬畹闹髁?。

如今，有時我也會去“上咖”咖啡館喝杯上海拿鐵。上咖咖啡的前世今生猶如一道有著古早榮光又纏綿悱惻的時光之鏈，如今在上海也有七八家門店。

以咖啡為核心，還原老上?？Х茸钌畛恋奈兜?，上咖咖啡館從咖啡的配比、咖啡豆的甄選、咖啡萃取方式等細節(jié)，試圖逐一復刻還原上世紀二三四十年代海派生活情境。

除了美式、意式濃縮、澳白、卡布奇諾等尋常品種之外，還有加了光明冰磚的阿芙佳朵，加入麥乳精的麥香澳白，加入樂口福的上海拿鐵，產品線非常豐富。

店內還陳設售賣鐵罐裝上海牌咖啡、麥乳精、樂口福、菊花晶等老派固體飲料，販賣的不僅是情懷，更有國潮回歸的信心。

06

連鎖咖啡品牌星巴克的到來算是上海人咖啡生活的又一次破圈，之前去的幾乎都是獨立咖啡館或賓館咖啡館。

2000年，上海第一家星巴克在力寶廣場開業(yè)。而我第一次去星巴克是2002年在陸家嘴濱江大道店，那家店當時剛開業(yè)不久，一起去的還有發(fā)小Steven和他的法國朋友。

那個下雨陰冷的深秋上午，坐在通體澄明落地玻璃的店里，我們都被這里摩登開闊的景觀驚艷了。過了20年，我依然覺得那是我去過的最美星巴克。而那家星巴克，似乎仍然在。

這些年，喝了那么多咖啡，星巴克早已不再是上?？Х瓤偷纳线x，還在喝星巴克的人，喝的都是慣性。

如今在上海有900多家星巴克門店，是全球門店最多的城市。即便打烊了，燈箱也會整夜亮著。在大眾點評APP上輸入“星巴克”，我家方圓1公里之內就跳出15家門店，本土品牌瑞幸則有13家門店，而后者在整個上海已有1300多家門店。而上?？Х冉绲拇鞰anner，在方圓1公里之內也有3家。

不過在昔日法租界核心地帶“巨富長”街區(qū)，是獨立咖啡館的天下，那些咖啡館的名字有些是法文，有些是意大利文，連店名都不太容易念準確。很少有星巴克等連鎖咖啡館。因為這一帶的鋪面面積很小，達不到星巴克的開店要求。

Manner開創(chuàng)了國內咖啡精品小館的先河，上海是其發(fā)源地和重倉城市，在上海有300多家門店，還有自帶杯業(yè)務。即使在打烊后，店面內部燈光也開著，為都市夜歸人照亮回家的路……這也是國際大都市上海的城市美學。

那些天我在上海社會主義學院讀研修班，下午昏昏欲睡，課間休息時鄰座不期然塞給我一杯Manner咖啡。第一口咖啡入喉，感覺即刻煥發(fā)，一杯下肚，全身細胞仿佛被充了氧。一杯咖啡，瞬間拉近了我與鄰座的心理距離。

20世紀90年代末至21世紀的最初10年，正是我鬧猛的年紀，上海的消費和情緒曲線都在上升，我去過也寫過不計其數(shù)的獨立咖啡館和賓館酒店的咖啡館。

常去的連鎖咖啡館是“真鍋”，它的創(chuàng)始人是真鍋國雄。至今回想起來，我對早期的“真鍋”仍是懷有好感的，盡管它后來式微了。早期真鍋咖啡店店堂普遍寬適、明亮，毫不逼仄，吧臺后面制作咖啡的是圍著白綠相間圍裙的清爽男人。他們剪著寸頭，手指修長而白皙，有點矜持，手藝卻很精湛。我還記得真鍋的法國香榭和藍山，記得冬日窩在沙發(fā)里看書的那份閑適。

同一時代還有“上島”“兩岸”“迪歐”這類復合型休閑餐飲咖啡店，它們如雨后春筍般在上海出現(xiàn)，群雄割據(jù)，然后又滿滿淡出視野，難以盡數(shù)其中的熱情與冒險的羅曼史，如同我們逐漸遠去的青春。

上海連鎖咖啡市場也在不斷迭代，如賣空間的星巴克、Costa，賣產品的瑞幸、Manner和挪瓦，賣審美的M stand、Seesaw和藍瓶咖啡……他們都將上海作為第一線下戰(zhàn)場。

盡管2023年中國咖啡市場整體投融資有些降溫，然而部分中國咖啡品牌的表現(xiàn)依舊可圈可點。2023年有9個咖啡品牌公開披露的融資金額過億，其中包括M stand等，這不僅體現(xiàn)了咖啡行業(yè)的超強吸金能力，也反映了資本對咖啡市場未來增長潛力的認可。

不過這些品牌除了單純搶占市場空間外，還應持續(xù)加固護城河，夯實核心競爭力，才有可能守住江山甚至破圈增長。

目前咖啡行業(yè)的融資輪次仍處于早期階段，C輪后的融資寥寥無幾。上海成為中國咖啡行業(yè)投融資最為重要的城市。

聽過一句話，上海未必是最賺錢的咖啡市場，但一定是品牌成長土壤最好的城市。

友人說，咖啡館超過一個城市的飽和度反而對經濟有反向破壞作用，說明大家忙碌的時間少了，焦慮時間長了，咖啡館成了偏安一隅成本最低的賦閑避風港。

無論如何，寄蜉蝣于天地，渺滄海之一粟，咖啡館見證了凡人的很多人生時刻。咖啡早已變成了上海的一部分。

咖啡、葡萄酒、夜來香、外灘、蘇州河、梧桐區(qū)、寫字樓、繁花、千里江山圖、風花雪月、櫛風沐雨……一同組成了魔都。

咖啡在其他城市可能更多功能是飲品，是社交，而在魔都，卻是城市血液里的氧。

本文為專欄作者授權創(chuàng)業(yè)邦發(fā)表，版權歸原作者所有。文章系作者個人觀點，不代表創(chuàng)業(yè)邦立場，轉載請聯(lián)系原作者。如有任何疑問，請聯(lián)系editor@cyzone.cn。