LVMH與阿諾特簡史：疫情下最大的輸家還是贏家？

秦朔朋友圈·2020-05-14

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中國？中國！消費者們的一舉一動都將影響阿諾特重返全球首富的軌跡。

編者按：本文來源微信公眾號秦朔朋友圈，作者歐家錦，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

疫情下的阿諾特

賺取一個“小目標(biāo)”很難，但偏偏有人在三個月內(nèi)損失了約2000個“小目標(biāo)”。

2000億元是什么概念？這個身價可以在中國富豪榜上排第三，對，雙馬后面！

他就是伯納德·阿諾特（Bernard Arnault，以下簡稱阿諾特），全球第一大奢侈品集團LVMH（路威酩軒）主席兼首席執(zhí)行官。

隨著LVMH集團從股價峰值（1月中旬）439.05歐元跌到4月6日的339.82歐元，阿諾特身價損失約300億美金，成為疫情之下全球富豪中的“最大輸家”。

而在五個多月前的2019年12月16日，阿諾特曾一度超越亞馬遜創(chuàng)始人杰夫·貝佐斯（Jeff Bezos）以及微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨，以1100億美元身價首次位居全球富豪榜首位。

作為全球僅有的3位千億美元級富豪之一，阿諾特的主要財富來源于為數(shù)量相對稀少的富人階層提供產(chǎn)品及服務(wù)——LVMH集團旗下?lián)碛蠰V、Dior、Bulgari、Fendi、Celine、Givenchy、Chaumet、Hublot、Zenith、Guerlain、Sephora、Moet & Chandon、Hennessy等近80個品牌，成為業(yè)內(nèi)唯一一家涵蓋奢侈品市場五大主要領(lǐng)域：葡萄酒和烈酒、時裝和皮具、香水和化妝品、腕表和珠寶及高端精品零售的集團。

縱觀近20年的全球首富席位，基本是由以下4位大人物所包攬：微軟的比爾·蓋茨，墨西哥的電信大亨卡洛斯·斯利姆·埃盧，ZARA服飾品牌創(chuàng)始人阿曼西奧·奧特加，以及亞馬遜的貝佐斯。

他們的主要財富來源，皆是為全球廣泛的消費者提供國計民生級的產(chǎn)品與服務(wù)，這與阿諾特形成了鮮明對比。

誰說小眾市場沒有春天？“其實愛對了人，情人節(jié)每天都過?！?/p>

阿諾特登頂首富寶座，除了將美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany）納入集團旗下推動其身價高漲之外（這樁全球奢侈品行業(yè)史上規(guī)模最大的并購價值162億美元，且為全現(xiàn)金交易），也與中國消費者的貢獻緊密相關(guān)。

全球奢侈品行業(yè)的未來很大程度上取決于中國市場的表現(xiàn)，而LVMH集團在中國市場的表現(xiàn)也給了阿諾特不少的信心——進入4月，集團旗下規(guī)模較大的品牌在中國的增速都非?？?，比如在4月的前三周內(nèi)，LV在中國內(nèi)地的門店銷售額較去年同期增長了約50%——這顯示了中國消費者在封鎖了兩個月之后對于消費的渴望，也證明了消費者在疫情之后能夠回到之前的消費模式。

中國人對奢侈品的消費有多狂熱？

麥肯錫發(fā)布的《2019中國奢侈品報告》指出，“在中國經(jīng)濟增長放緩的新常態(tài)下，奢侈品市場卻并未出現(xiàn)疲軟的跡象，繼續(xù)呈現(xiàn)出蒸蒸日上的勢頭。中國市場的增長如此之強勁，讓我們得出一個結(jié)論：得中國者得奢侈品天下?！?/p>

報告顯示：2018年，中國人在境內(nèi)外的奢侈品消費額達到7700億元人民幣（約合1150億美元），占到全球奢侈品消費總額的三分之一（平均每戶消費奢侈品的家庭支出近8萬元）。預(yù)計到2025年，（中國人）奢侈品消費總額有望增至1.2萬億元人民幣，屆時中國將貢獻全球40%的奢侈品消費額。

如果阿諾特此時看到這里，他也許會說一聲，“感謝中國”。

阿諾特發(fā)家史和LVMH的發(fā)展史

阿諾特的發(fā)家史，就是一部買買買的歷史。但普通人如你我，買買買的結(jié)果是敗家；而他的買買買，則是發(fā)家。

1949年3月5日，阿諾特出生于法國北部以紡織業(yè)聞名的邊境城市魯貝（Roubaix）的一個工業(yè)家庭。1971年畢業(yè)于巴黎綜合理工學(xué)院后，他成為Ferret-Savinel建筑公司的工程師；五年之后，27歲的阿諾特說服父親結(jié)束家族公司在建筑方面的業(yè)務(wù)，將公司名從Ferret-Savinel改為Ferinel，轉(zhuǎn)行經(jīng)營房地產(chǎn)業(yè)。

如果故事到此為止，阿諾特或許只是一個成功的法國房地產(chǎn)界的富二代，但傳奇終究有轉(zhuǎn)折，他闖入了時尚行業(yè)，“精品界的拿破侖”由此誕生！

1984年，35歲的阿諾特決定從房地產(chǎn)業(yè)投身至?xí)r裝界。

在其家族的資金支持下，他擊敗眾多對手，收購了長期處于虧損狀態(tài)的紡織品集團博薩克（Boussac）。不過，醉翁之意不在酒，他看中的并非博薩克，而是該集團旗下的Dior時裝公司——這是由法國時裝設(shè)計大師克里斯汀·迪奧（Christian Dior）創(chuàng)立的同名品牌。

幾乎就在阿諾特收購博薩克的同時期，作為LV家族的第四代傳承人，LV總裁亨利·拉卡米耶（Henry Racamier）發(fā)現(xiàn)僅僅依靠高端路線無法實現(xiàn)利潤的擴大化，于是決定和當(dāng)時賣酒水的Moet Hennessy（酩悅·軒尼詩）公司合并，LVMH公司由此誕生。

從名字可以看出，LVMH=LV（Louis Vuitton/路易威登）+M（Moet & Chandon/酩悅香檳）+H（Hennessy/軒尼詩干邑）。

但公司合并后，雙方合作并不順利，需要一個中間人來協(xié)調(diào)沖突，于是拉卡米耶找到了阿諾特。而出乎他意料的是，此時的阿諾特正在醞釀一個偉大的合并計劃——“如果能成立一家經(jīng)營奢侈品的大集團，通過各個品牌之間的協(xié)同效應(yīng)，就能一強俱強?！?br/>

1987年，野心勃勃的阿諾特將目光投向了LVMH公司。當(dāng)年10月，法國股市突然崩盤，LVMH公司的股票跳水式下跌，他以低價買進了該公司43%的股票，成為了公司的第一大股東，并得到了絕對控制權(quán)。

彼時，LVMH公司正陷入股權(quán)爭斗——拉卡米耶與Moet Hennessy總裁Alain Chevalier矛盾重重，阿諾特利用管理層之間的權(quán)力斗爭，經(jīng)過一場復(fù)雜而艱辛的官司后，最終如愿以償?shù)貙⑦@家公司納入麾下，并在兩年后把拉卡米耶?dāng)D出董事會。

一個典型的“鷸蚌相爭，漁翁得利”的奢侈品行業(yè)版故事自此上演。坐擁Dior和LV兩大品牌，阿諾特的奢侈品帝國初具規(guī)模。

而他接下來所做的，就是不斷地擴大版圖。他的目標(biāo)就是要構(gòu)建一個龐大的奢侈品帝國，全方位地賺有錢人的錢，包括奢侈品時裝、皮具、手表、珠寶、葡萄酒等等。

阿諾特?zé)嶂郧揖谑召徶?，“只要見到一個美麗的品牌，他就想將其收入囊中?！逼涫召徥侄伪粴w納為“簡單直接”的三步法：

第一步，購買的時機集中于經(jīng)濟蕭條時期；

第二步，收購后“收放自如”，適時適度賣出，通過“賤買貴賣”重新整合，使其旗下的子品牌始終保持高收益率；

第三步，換人。阿諾特在為品牌挑選設(shè)計師時有獨特的眼光，令品牌不斷煥發(fā)出新鮮的誘惑。比如，他為Dior欽點意大利設(shè)計師詹弗朗哥·費雷（Gianfranco Ferre），令Dior獲得空前贊譽；在LV成為“老氣街包”的代名詞之后，他果斷任命了美國新銳設(shè)計師馬克·雅可布（Marc Jacobs）擔(dān)任公司的創(chuàng)意總監(jiān)，設(shè)計出了隨性涂寫LV全名的涂鴉包，把LV的古老高貴融入到現(xiàn)代生活中。

在經(jīng)營、競爭和管理上，阿諾特以冷靜、機警、嚴(yán)酷和難于對付著稱，正如別人封給他的外號“穿著開司米衫的狼”，沒有什么能阻止他對有錢人錢包的不斷攫取。

對于講究紳士風(fēng)度的老派歐洲人來說，阿諾特的手段太過殘忍；對他自己來說，他只是“為了公司的長遠利益做打算”。在商言商，如此而已。

LVMH集團旗下的LV、Dior等約80個奢侈品牌都不是由他創(chuàng)造的，不過，他比任何人都知道這些品牌在全球范圍的潛在價值，并且最擅長將它們的價值最大化。

而價值最大化的地區(qū)，就在中國。

LVMH在中國的開拓發(fā)達史

1992年，那是一個春天。有一位老人，決定到中國的南邊去走一圈。

“改革開放膽子要大一些，抓住時機，發(fā)展自己，關(guān)鍵是發(fā)展經(jīng)濟。發(fā)展才是硬道理?！?一句話，拉開了中國經(jīng)濟發(fā)展的嶄新歷史圖景。

同一年，LV飄洋過海來到中國。它在北京王府飯店（現(xiàn)王府半島酒店）開幕的第一家專賣店，為國人帶來了關(guān)于“時尚”“旅行”和“奢侈”的獨特解讀。

中國先富起來的人逐漸明白，這世界不僅僅只是Pierre Cardin（皮爾·卡丹）。在隨后的20年里，LV幾乎是每個消費者夢想的，也是首選的奢侈（品）體驗，其設(shè)計制造的創(chuàng)新而優(yōu)雅的旅行箱包，不僅令歐仁妮皇后（Eugenie，拿破侖三世妻子）迷戀不已，更撩撥了國人懵懂的芳心。

LV在中國的開拓，得歸功于一個人：伊夫·卡塞勒（Yves Carcelles）。他是LV百年歷史上的第六任首席執(zhí)行官，且是唯一一個不屬于威登家族的首席執(zhí)行官。

新官上任，他便領(lǐng)時代之先在中國內(nèi)地開設(shè)了第一家門店。

據(jù)知情人士透露，當(dāng)年卡塞勒來到中國的二三線城市，通常會把包裝精美的LV小皮具作為禮物送給當(dāng)?shù)氐臐撛诤献骰锇榧凹胰藗儭Ｋf過：“我們開新店注重的是預(yù)期的銷售額以及能否達標(biāo)，并非盲目擴張。”但在他的老到經(jīng)驗和勤力腳步之下，LV在海外市場的開拓勢如破竹。

當(dāng)年為了打開中國市場，LV特意在北京天壇祈年殿前進行了箱包展示。有意思的是，LV的此次展示不但定在有中國傳統(tǒng)特色的天壇，并有滿族打扮的廣告女郎相伴——這種特色展示顯示出LV對中國市場的熱切渴望與細致揣摩。

而令LV在中國聲名鵲起的事件營銷，不得不提及1998年的“路易威登老爺車中國之行”。當(dāng)年5月23-30日，50輛老爺車由大連出發(fā)，一連五天向北京的終點前進，而參賽的老爺車在沿途的獨特與偉大的建筑物前公開展覽，吸引無數(shù)目光。

這一盛事開中國體育之先河，引起了公眾極大的關(guān)注，巧妙地使國人真正領(lǐng)略了LV品牌旅行箱的高貴與雅致，并迅即促成了搶購熱潮。

上世紀(jì)90年代初，當(dāng)國人面對突然增加的財富時，便毫不猶疑地選擇“富貴的標(biāo)志”——奢侈品，來表明自己新的經(jīng)濟與社會地位，這是一種非常自然的心理需求。即使并不富有的人也會渴望擁有一兩件真正有價值的東西，因為它能給人以希望、安全感與心靈撫慰。

這是一次中國人由窮至富之后，從封閉走向開放并希望得到外界認可的人生之旅。這一趟趟旅行，不僅愉悅了國人追求美好生活的心情，更是逐漸改變了全球奢侈品業(yè)界的風(fēng)景。

2004年4月，為兌現(xiàn)入世承諾，商務(wù)部頒布了《外商投資商業(yè)領(lǐng)域管理辦法》，并于同年6月1日正式實施。這意味著中國徹底對外資企業(yè)開放零售市場，允許外資企業(yè)在傭金代理、批發(fā)、零售、特許經(jīng)營等商業(yè)領(lǐng)域獨資經(jīng)營，國際品牌也不再受開設(shè)連鎖專賣店的限制。

對于奢侈品行業(yè)來說，這是一個里程碑式的文件——一方面，它積極促進了國際奢侈品牌對中國的大力度投資，國際獨資的奢侈品專賣店如雨后春筍般成長；但另一方面，它也帶來了奢侈品牌的渠道改革風(fēng)波，品牌方紛紛回收（一線）城市代理權(quán)，希望直接經(jīng)營中國市場，而由此導(dǎo)致第一批將奢侈品帶入中國的代理商被迫出局，由此上演了一出出商業(yè)紛爭大戲。

天下攘攘，皆為利往。LVMH集團旗下各大品牌加大了深耕中國的力度。

2007年10月19日，被譽為“時裝界愷撒大帝”的卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）攜Fendi 2008春夏系列，與88位超模在北京居庸關(guān)長城腳下開了一場宏圖史詩般的大秀。

這場耗資1000萬美元的大秀，令Fendi成為了第一個將時裝秀帶到長城之上的國際服裝品牌。場地的特殊性、前所未有的辦秀規(guī)模、中國奢侈品市場發(fā)展所處的重要節(jié)點……共同造就了這場受到萬眾矚目的堪稱時裝史上登峰造極的時裝秀，并令Fendi聲名鵲起！

卡爾發(fā)表的宣言通過多家電視臺，在世界各大洲被轉(zhuǎn)播。他滿懷信心地對中外記者反復(fù)強調(diào)：“作為世界上能在中國長城舉行時裝發(fā)布會的第一人，我倍感榮幸。”

Fendi則通過這場精彩的時裝秀，準(zhǔn)確清晰地傳達了品牌形象。對于LVMH集團（Fendi母公司）及其主席阿諾特來說，這是一次實力的展示，也是一次在世界范圍內(nèi)與同行們的交流。

有記者采訪阿諾特，“為什么要選擇長城作為秀場？”他坦言：“因為在未來的25年中，這里將是世界經(jīng)濟最快的增長點，F(xiàn)endi希望在這個國家占有一席之地?！?/p>

2007年的中國市場有多美好？

世界奢侈品協(xié)會出版的《2007環(huán)球奢侈品報告》顯示，中國的奢侈品消費已達到80億美元，占全球奢侈品市場消費份額的18%，成為僅次于日本與美國的全球第三大奢侈品消費國。報告還指出：未來幾年，中國奢侈品消費需求將達到25%以上的復(fù)合年增長率。

而LVMH接下來的中國區(qū)“關(guān)鍵先生”——吳越（Andrew Wu）登場了。他的身份，是LVMH集團大中華區(qū)總裁。

在中國奢侈品行業(yè)，吳越是舉足輕重的傳奇人物。作為最早的一批“海歸”之一，吳越展現(xiàn)出對時尚行業(yè)敏銳的洞察力和前瞻性，見證并直接參與了中國奢侈品市場從無到有、從起步到興盛的發(fā)展歷程。

早在1993年，吳越就開始帶領(lǐng)LVMH集團旗下的Dior香水化妝品開拓中國市場。七年之后，在完成了中國奢侈品市場的開拓之旅后，他加入了索尼音樂國際集團（Sony Music）；而在2005年，他重新回歸奢侈品行業(yè)，出任LVMH集團中國區(qū)總監(jiān)。

那一年，正是中國奢侈品市場進入爆炸式增長的前夕。

吳越曾透露，“集團對中國市場在國際化時尚方面的參與和耕耘已經(jīng)不是一兩天了，目前中國市場的發(fā)展已趨于成熟。品牌是跟著消費者走的，中國的消費已經(jīng)從量走到質(zhì)的發(fā)展階段，中國的消費者在不斷提升，越來越年輕，越來越追求質(zhì)量。LVMH集團將一如既往關(guān)注消費者的需求，與消費者攜手共進。”

從2004年對外資企業(yè)全面開放零售市場，到金融危機之后的2010年成為全球奢侈品消費市場最大的 “接盤俠”……中國（人）強大的購買力，逐步帶領(lǐng)奢侈品行業(yè)進入了一個“中國時代?！?/p>

阿諾特翻身關(guān)鍵在中國？

2014年，各大奢侈品公司的財報顯得無比尷尬——很多品牌都只有個位數(shù)的增長，與以往迅猛擴張的風(fēng)光相比已是大相徑庭。

貝恩咨詢（Bain & Company）發(fā)布的《2014年中國奢侈品市場研究》顯示：2014年的中國奢侈品市場增長率是-1%，2013年這個數(shù)據(jù)是2%；而在2012年和2011年，這一數(shù)字分別高達7%和30%。

經(jīng)濟增長放緩的總體形勢，中國新一屆政府持續(xù)推進的反腐行動，這兩大因素被視為是中國境內(nèi)奢侈品市場遭遇寒流的主要原因。

但“東方不亮西方亮”，在巴黎、米蘭等城市的各大奢侈品牌門店前，卻排起了幾乎全是中國面孔的長隊，“中國大媽”與“千禧一代”（泛指80后）強大的購買力震驚了世界，以至于LV不得不做出限制：每個護照只能購買兩件產(chǎn)品，且不能同款。

衰退的大勢之下，LVMH的表現(xiàn)卻依然亮眼——集團2013財年上半年財報顯示：實現(xiàn)收入136.95億歐元，較2012年同期的129.66億歐元增長6%；營業(yè)利潤從去年26.59億歐元增加2%至27.12億歐元。二季度收入有機增長9%，與一季度持平。

阿諾特在財報中表示，LVMH一季度的表現(xiàn)再次印證集團品牌及其高品質(zhì)產(chǎn)品的卓越吸引力以及集團策略的成功實踐。“預(yù)計隨著年底前眾多新產(chǎn)品推出市場，集團品牌將進一步增加市場份額并在前景可觀的（中國）市場繼續(xù)擴張?！?/p>

在中國繼續(xù)擴張的廣闊空間，得益于電商渠道。

“我代表全球最大的奢侈品集團LVMH集團，為我們旗下的Guerlain（嬌蘭）品牌呈現(xiàn)在天貓上致以熱烈的祝賀?！?016年9月7日，吳越在“嬌蘭進駐天貓”的發(fā)布會上毫不掩飾其對天貓的推崇。

Guerlain中國區(qū)總經(jīng)理周海茵對媒體表示，通過天貓大數(shù)據(jù)洞察，找到了中國的新中產(chǎn)——與以往的城市中產(chǎn)不同，這部分人群更年輕，也未必住在一線城市。如今Guerlain天貓旗艦店中85%的生意來自新顧客，其中三四五線城市用戶占比約50%。

集團旗下的另一高端品牌Givenchy，自2018年3月入駐天貓后，也不斷創(chuàng)下品牌紀(jì)錄。上線天貓首日，漲粉就超過70萬。數(shù)據(jù)顯示，天貓的流量來自200個大小城市，不僅新客占比率極高，且這些客流的平均年齡至少比線下要小5歲。

《2019年天貓奢侈品消費行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)趨勢顯示，雖然奢侈品消費者目前集中在一線和二線城市，但其奢侈品消費在過去一年加速下滑，三線及以下城市的奢侈品消費者數(shù)量則增長很快。

抓住了低線城市的年輕人，就意味著抓住了市場機遇?！胺畔律矶巍钡腖VMH旗下各大品牌迎來新的高速增長期。

而阿諾特的與時俱進還不僅限于此。盡管LVMH集團旗下的80個品牌都是收購而來的，“收購擴張是我們強項，創(chuàng)立品牌則像一場冒險”，但他卻為了中國而冒了一次險。

是直接將產(chǎn)品銷往中國？還是為中國專門研發(fā)一款產(chǎn)品？或是在中國新創(chuàng)一個品牌？這不僅僅只是一個商業(yè)決策，更在某種程度上決定了品牌的發(fā)展軌跡。當(dāng)業(yè)界人士還在探討“中國能否創(chuàng)造出屬于自己的奢侈品牌”時，LVMH集團選擇用中國文化和物產(chǎn)資源孵化出一個全新的高端奢侈護膚品牌：茶靈（Cha Ling）。

這個品牌的創(chuàng)始人名叫Laurent Boillot，他的另一個身份，是Guerlain（嬌蘭）全球總裁兼CEO。

無論產(chǎn)品原料，還是使用方法，抑或美容理論，乃至品牌故事，茶靈都像是在刻意討好中國消費者。在茶靈的官網(wǎng)中，其被定義為“古樹普洱護膚臻品”，傳遞融合了東方風(fēng)情與西方科技的內(nèi)外兼修之美的生活方式。2017年6月，茶靈在上海興業(yè)太古匯開設(shè)了中國首家旗艦店。

LVMH集團之所以打破常規(guī)，甘冒風(fēng)險而創(chuàng)立茶靈，或許是捕捉到了中國新生代奢侈品消費客群的心態(tài)和需求變化。畢竟，以中國元素為中國客戶定制一個中國品牌，是一種與消費者建立情感共鳴的大好方式。

這種“討好”，顯然得到了現(xiàn)實的回饋。

2020開年之時，新冠疫情突襲而至。LVMH集團早前發(fā)布聲明警告稱，受疫情影響，預(yù)計2020年第一季度營收大跌10～20%。這也意味著集團近10年來錄得首次季度收入下滑，其強調(diào)短期內(nèi)旗下工坊和門店的關(guān)閉將對集團上半年的業(yè)績產(chǎn)生影響。鑒于無法預(yù)計業(yè)務(wù)何時能恢復(fù)正常，具體的損失暫時不可估算。

作為業(yè)界巨頭，此消息一經(jīng)發(fā)布便引起廣泛關(guān)注。

波士頓咨詢集團（BCG）和伯恩斯坦（Bernstein）的一項調(diào)查結(jié)果顯示，新冠疫情將使奢侈品行業(yè)損失1000億歐元，是2019年奢侈品行業(yè)市值的近1/3，盈利能力將下降40%。

受此疫情影響，阿諾特也成為全球損失最大的富豪。如何翻身？就看中國！

線下不夠，線上來湊。當(dāng)全民都被禁足而封閉居家，線上卻意料之中地迎來了大爆發(fā)。

根據(jù)麥肯錫提供的數(shù)據(jù)，80后和90后分別占到奢侈品買家總量的43%和28%，分別貢獻了中國奢侈品總消費的56%和23%。在人均支出方面，80后奢侈品消費者每年花費4.1萬元人民幣購買奢侈品，90后奢侈品消費者為每年2.5萬元人民幣。

很明顯，年輕一代已經(jīng)撐起了中國奢侈品市場的半壁江山。特別是“Z世代”消費者（指1995-2009年間出生的一代人，是第一個完全在數(shù)字時代出生的群體），正快速成為中國奢侈品消費的主力群體。

爭奪中國市場的關(guān)鍵，就在于找到匹配度更高的渠道，把握線上增量和轉(zhuǎn)化“Z世代”年輕消費群體，畢竟，中國已經(jīng)成為全球奢侈品銷售電商比重最高的國家；而新冠疫情的暴發(fā)，更是刺激了以LV為代表的奢侈品牌在中國的數(shù)字化進程明顯加速。

3月26日，身為“全球奢侈品第一品牌”，LV打破身份枷鎖在小紅書進行了首次直播。奢侈品大牌從來都以高冷面目示人，有些品牌甚至連電商平臺的旗艦店渠道都選擇拒絕，而這次居然會使用電商直播這種看起來熱熱鬧鬧、超接地氣的方式，LV的做法顛覆了行業(yè)內(nèi)外的認知。

有網(wǎng)友認為，這種直播帶貨是大牌自降身價，“直播現(xiàn)場仿佛地攤兒吆喝”。但從另一角度看，這種老品牌進行新嘗試的勇氣，是否也值得鼓掌致敬？

而仍在內(nèi)測階段，僅有發(fā)現(xiàn)頁的一個入口的微信視頻號，卻在短短一個月內(nèi)迎來了LV、Fendi、Dior等數(shù)個LVMH旗下品牌，以及De Beers、Longchamp、Burberry、Prada、Bulgari、Moncler、Gucci等十余個品牌的迅速入駐。面對著熱鬧紛繁的短視頻平臺生態(tài)，微信與奢侈品牌都按捺不住嘗試的心。

阿諾特每天依然在積極工作，保證LVMH集團的多個項目繼續(xù)有條不紊地進行，其中便包括以162億美元收購Tiffany，且集團還承諾不會為了降低收購價格，而從公開市場購買Tiffany的股票。

中國？中國！消費者們的一舉一動，都將影響阿諾特重返全球首富的軌跡。

隨著中國政府的得力管控，境內(nèi)市場已初步恢復(fù)消費活力，而LV也于5月5日對其中國專柜價格再次上調(diào)，其中一款包包的漲幅約為8%。當(dāng)然，漲價并非只針對中國地區(qū)。