編者按：本文來源志象網(wǎng)，作者杜展羽，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

從全球范圍來看，快時(shí)尚的寒冬仍在繼續(xù)。

9月份，美國快時(shí)尚品牌Forever21正式申請(qǐng)破產(chǎn)，退出了包括中國、日本、加拿大在內(nèi)的全球40多個(gè)市場，據(jù)稱將關(guān)閉旗下178家門店。去年九月才關(guān)閉了紐約首家門店的ZARA，今年又接連關(guān)閉了北京核心商圈的兩家門店。財(cái)報(bào)顯示，從2015財(cái)年到2018財(cái)年，ZARA母公司Inditex凈利潤逐年下跌，漲幅從14.9%一路下滑至2%。與此同時(shí)，H&M也默契地放緩了開店速度。

巨頭們處境尷尬，其他快時(shí)尚品牌日子也不好過。幾個(gè)月前，Topshop母公司Arcadia集團(tuán)在美國申請(qǐng)破產(chǎn)，而New Look的業(yè)績大幅下滑，并在去年正式退出中國……

十年前一路攻城拔寨、無往而不利的“快時(shí)尚”們，如今正在失去光環(huán)。

只有優(yōu)衣庫，例外。

2018年，優(yōu)衣庫的海外市場銷售額首次超過日本本土。雖然受到電商沖擊，但中國市場仍然增長強(qiáng)勁，保持了年增70家到80家線下門店的節(jié)奏。

中國市場的表現(xiàn)如此耀眼，也讓集團(tuán)掌門人柳井正迫不及待地將目光投向南亞次大陸，開始尋找他心目中的“第二個(gè)中國市場”。

“這里的潛力不亞于中國”

10月4日上午，數(shù)百名顧客聚集在新德里Vasant Kunj的超人氣購物中心Ambience內(nèi)，耐心地等待優(yōu)衣庫印度首店開業(yè)。這家店占地三層，面積超過35,000平方英尺（約1.5萬平方米），光鮮、時(shí)尚，最大程度迎合了印度人民關(guān)于極簡風(fēng)格的想象。一段和風(fēng)濃郁的太鼓表演過后，店鋪正式開業(yè)。只要安裝了官方APP，前500名進(jìn)店的客人都可以獲得一件免費(fèi)的優(yōu)衣庫紀(jì)念T恤和200盧比（約合2.8美元）的首單折扣。

和創(chuàng)始人兼董事長柳井正（Tadashi Yanai）在印度首家門店開業(yè)前的新聞發(fā)布會(huì)上合影

T恤(UT)是這家日本快時(shí)尚品牌的熱門單品。20歲的大學(xué)生Sehaj一口氣買了8件。他說：“我喜歡他家的設(shè)計(jì)和圖案。”雖然H&M也有類似的產(chǎn)品，而且價(jià)格更低，但是他認(rèn)為“還是優(yōu)衣庫的質(zhì)量更勝一籌”。

不得不說，優(yōu)衣庫的母公司迅銷公司（Fast Retailing）切入印度市場的時(shí)機(jī)堪稱完美。其首店開業(yè)僅僅幾周后，就是“印度新年”——排燈節(jié)（Diwali）了，這是印度人民一年中最重要的日子。作為一年中最大的印度教節(jié)日，排燈節(jié)前夕，印度人民花錢花得最兇。

對(duì)于董事長柳井正來說，為了進(jìn)入這個(gè)13億人的國家，也是全球增長最快的市場之一，他十年以來孜孜以求，而今終于夢(mèng)想成真?！拔覍?duì)印度市場抱有極高的期待，這里的潛力不亞于中國，甚至?xí)??！痹谇耙惶斓陌l(fā)布會(huì)上，他曾說到。

這樣的評(píng)價(jià)可謂相之當(dāng)高。要知道，中國市場是優(yōu)衣庫最大的海外市場，僅次于日本本土。在截至2019年8月的財(cái)年中，大中華區(qū)（包括香港和臺(tái)灣地區(qū)）的800家優(yōu)衣庫門店，貢獻(xiàn)了超過一半的海外銷售額，并且增長強(qiáng)勁。優(yōu)衣庫計(jì)劃每年在該地區(qū)開設(shè)約100家門店。

在過去的這一財(cái)年，迅銷集團(tuán)的海外利潤高達(dá)1389億日元（約合12.9億美元），相較前一財(cái)年增長了近17%。而其日本業(yè)務(wù)的利潤下降了14%，只有約1024億日元。這也是其海外利潤首次超過日本業(yè)務(wù)。

然而，盡管柳井正在印度的野心很大，但是相比2010年和2015年就分別在印度開出首店的ZARA和H&M，優(yōu)衣庫顯然已經(jīng)落后對(duì)手一個(gè)身位了。

對(duì)于優(yōu)衣庫來說，進(jìn)入印度，就像是進(jìn)入了一個(gè)群狼環(huán)伺的斗獸場。那么，優(yōu)衣庫為何姍姍來遲？

ZARA向左，H&M向右

首先是印度市場充滿挑戰(zhàn)。

新德里零售咨詢公司Technopak的董事長Arvind Singhal認(rèn)為，從消費(fèi)者偏好來看，印度并非是一個(gè)同質(zhì)化的國家，不同地區(qū)的消費(fèi)者口味大相徑庭。

此外，大多數(shù)印度人似乎無意跟隨優(yōu)衣庫的西式時(shí)尚主張，并不急于將其衣著現(xiàn)代化。根據(jù)2018年麥肯錫和時(shí)尚網(wǎng)站Business of Fashion聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告，到2023年印度的傳統(tǒng)服飾仍將占據(jù)65%的市場份額。

零售空間也不便宜。房租成本高，無形中增加了運(yùn)營成本，與此同時(shí)品牌還得壓低產(chǎn)品價(jià)格，迎合消費(fèi)者低迷的購買力。“運(yùn)營成本高，但售價(jià)很低?！盨inghal說：“這是個(gè)巨大的挑戰(zhàn)?！?/p>

但對(duì)優(yōu)衣庫來說，挑戰(zhàn)還不僅如此。弄清楚如何進(jìn)入印度市場并應(yīng)對(duì)嚴(yán)苛的監(jiān)管，才是當(dāng)務(wù)之急。印度的情況特殊，但至少有一點(diǎn)很明確，那就是任何所有權(quán)超過51％的外國公司，都必須采購當(dāng)?shù)卦牧希瑑r(jià)值至少為在該國所售商品價(jià)值的30％。

這樣一來，擺在優(yōu)衣庫面前的就有兩條路：第一，作為獨(dú)立的控股子公司進(jìn)入印度，并尋找當(dāng)?shù)毓?yīng)商以滿足30%的原料規(guī)定；第二，與印度伙伴合作，擺脫這種限制。當(dāng)然，每條路各有優(yōu)劣。但巧合的是，優(yōu)衣庫的兩個(gè)競爭對(duì)手分別選擇了不同的道路，為優(yōu)衣庫的未來探明了方向。

瑞典品牌H&M走的是第一條路，他們選擇在當(dāng)?shù)亟⒘俗庸荆欢靼嘌揽鞎r(shí)尚品牌ZARA選擇了第二條路，跟塔塔集團(tuán)成立了持有51%股權(quán)的合資公司。

事實(shí)證明，與本土公司合作會(huì)拖慢進(jìn)度。2010年Zara與本土合作伙伴塔塔集團(tuán)開始共同運(yùn)營品牌，如今它的銷量更大，但它的增長也更加緩慢。在截至3月的財(cái)年中，其印度業(yè)務(wù)的收入為143.8億盧比，比上年增長約18％，這已經(jīng)算是很高了。

而在五年后進(jìn)入印度市場的的H&M，正在迅速發(fā)展壯大。Technopak的Singhal說：“合作伙伴往往會(huì)拖慢工作節(jié)奏，因?yàn)槲覀儽仨毟献骰锇楸３滞?。?/p>

去年，H&M的銷售額突破100億盧比大關(guān)，相比2017年增長了29％。如果這種增長率保持不變，H&M的銷售額將在2023年超過Zara。實(shí)際上他們正在全力以赴地實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。Zara在全印度有22家專賣店，而H&M有42家，并承諾投資70億盧比，計(jì)劃到2020年將印度的專賣店數(shù)量提升至50家。

世界第六大服裝市場

最后，迅銷選擇了H&M的道路，在2017年成立了全資子公司來運(yùn)營。

“我們會(huì)聘請(qǐng)大量優(yōu)秀的印度人才，讓他們經(jīng)營印度業(yè)務(wù)”，迅銷社長柳井正說道，“我相信這是我們公司了解印度市場最好的的方式?！?/p>

幸運(yùn)的是，為了促進(jìn)印度經(jīng)濟(jì)增長，8月份印度修改了本地采購規(guī)定。雖然優(yōu)衣庫還是得從印度供應(yīng)商那里采購，但以前在當(dāng)?shù)夭少彽脑媳仨氃趪鴥?nèi)銷售，現(xiàn)在則在印度或國外銷售都可以。其結(jié)果相當(dāng)于是放寬了印度國內(nèi)的采購限制。

瑞典家具零售商宜家（IKEA）可以說是最早從監(jiān)管改革中受益的公司之一。過去三十多年來，它一直在印度采購紡織品，用于支持其海外業(yè)務(wù)。新規(guī)定將有助于它在印度的擴(kuò)張。

無論哪種方式，優(yōu)衣庫都將致力于印度制造。它已經(jīng)開始跟幾個(gè)本地合作伙伴，而且可能很難達(dá)到閾值。

“不管30%的要求如何，我們都會(huì)在印度擴(kuò)大生產(chǎn)?！庇《茸庸臼紫瘓?zhí)行官Tomohiko Sei表示：“我們的目標(biāo)，是與印度公司和人民一起生產(chǎn)服裝。”

考慮到印度市場的規(guī)模及其不斷擴(kuò)大的中產(chǎn)階級(jí)，印度將成為國際時(shí)尚品牌們激烈廝殺的新戰(zhàn)場——無論是優(yōu)衣庫、H&M、Zara還是更多的獨(dú)家品牌。

根據(jù)麥肯錫的報(bào)告，到2022年印度將成為世界第六大服裝市場。根據(jù)CareRatings今年4月份的報(bào)告，其服裝業(yè)價(jià)值超過6.5萬億盧比，是2010年的兩倍多。接下來還有數(shù)以百計(jì)的時(shí)尚品牌正競相在印度開店。蒂芙尼Tiffany & Co、中國品牌韓尚優(yōu)品（Yoyoso）和圣羅蘭（Saint Laurent）已經(jīng)在規(guī)劃門店位置。

就連最近在美國申請(qǐng)破產(chǎn)的洛杉磯時(shí)裝公司Forever 21，也會(huì)在印度繼續(xù)運(yùn)營。“Forever 21的印度業(yè)務(wù)由Aditya Birla時(shí)尚零售有限公司特許經(jīng)營。” Forever 21的發(fā)言人AleciaPulman曾在電子郵件中對(duì)《日經(jīng)亞洲評(píng)論》表示，“該品牌在美國進(jìn)行的重組，不會(huì)對(duì)印度業(yè)務(wù)造成任何影響。”

對(duì)于優(yōu)衣庫來說，印度的市場前景異常誘人，而競爭也將更加激烈。德勤印度事務(wù)所（DeloitteTouche Tohmatsu India）的顧問Ryosuke Kurita表示：“在印度，僅僅作為一個(gè)提供高質(zhì)量產(chǎn)品的日本品牌是不夠的?！?這是印度市場與中國、東南亞的重要區(qū)別。日本品牌在中國和東南亞的良好聲譽(yù)，使優(yōu)衣庫贏得更為輕松。

盡管如此，優(yōu)衣庫新德里旗艦店里熙熙攘攘的購物者，對(duì)于柳井正的夢(mèng)想來說，是一個(gè)良好的開端。他堅(jiān)信，印度將成為迅銷公司的“第二個(gè)中國”。

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